Кладофора шаровидная

Кладофора шаровидная или эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei) — это не растение и не мох, а водоросль, которая при определенных условиях содержания принимает форму шара. Сразу стоит отметить, что существуют два вида кладофоры. Одна, «хорошая» — обладающая высокими декоративными свойствами и культивируемая аквариумистами, а другая «плохая», от которой нужно избавляться.

Сначала поговорим о «хорошей кладофоре», а в конце статьи факультативно рассмотрим «плохую кладофору».

Содержание кладофоры в аквариуме

Кладофора фото

Хорошая кладофора шаровидная популярна из-за своей формы, неприхотливости, способности жить в разных аквариумах и при этом выполнять биологическую и механическую чистку воды.

В естественном ареале обитания, кладофора встречается в озере Акан, на Хоккайдо и озере Миватн на севере Исландии, где приспособилась к минимальному освещению, течению, характеру субстрата. Растет медленно, около 5 мм в год. В озере Акан эгагропила достигает особенно крупных размеров, до 30 см в диаметре. В озере Миватн она растет плотными колониями, на глубине 2-3 метра и достигает размера ~10 см. Округлая форма позволяет ей перемещаться вслед за течением, и гарантирует что процесс фотосинтеза не будет прерван, вне зависимости от стороны, которой она будет повернута к свету. Внутри шар также зеленый, и покрыт слоем «спящих» хлоропластов, которые становятся активными, если водоросль распадается на части.

В природе водоросль кладофора шаровидная встречается на дне озер, где достаточно темно, так что для жизни в аквариуме, ей не нужно интенсивное освещение. Лучше выбирать наиболее темные места. К параметрам воды водоросль неприхотлива, желательна слабо жесткая, щелочная вода. Температура не выше 25 градусов Цельсия. Лучше ее держать в температурном диапазоне 20-22 градуса, что исключает, увы, содержание большинства тропических рыбок.

Подмены воды для кладофоры так же важны, как и для рыб. Они способствуют росту, уменьшают количество нитратов в воде и не позволяют ей забиваться грязью. Фильтрация, аэрация также должна быть хорошими. В аквариуме не должно быть взвеси и избытка детрита. Любой «мусор» губителен для кладофоры. Чистая кладофора — здоровая кладофора! Если вы заметили, что она покрылась мусором, поменяла цвет, то просто промойте ее в воде и отожмите. Хорошо чистят кладофору аквариумные креветок, которые с удовольствием пасутся на ней.

Из сказанного, можно резюмировать, если ваша кладофора распадется, бледнеет, коричневеет, чернеет и т.д. — проблема с условиями содержания: или слишком высокая температура, или слишком много взвеси и плохая фильтрация, или слишком много освещения… избыток азотистых: NH4, NO2, NO3. Нивелируйте причины и кладофора восстановится.

Разведение кладофоры шаровидной

Кладофора фото

Кладофора размножается вегетативно – путем деления на части, из которых образуются новые водорослевые колонии. Но имеет ли смысл заниматься этим в домашнем аквариуме, если стоит она недорого, а растет очень медленно.

Плохая кладофора

Кладофора фото

Ниже же речь пойдет о «плохой кладофоре» — нитчатой водоросли.

Как правило, она представляет собой жесткие длинные ветвистые нити темно-зеленого цвета. Кладофора жестче, чем другие виды нитчатки, она очень прочно прикрепляется к: грунту, растениям, оборудованию, камням и т.д.

Плохую кладофору можно занести с другими растениями, декорациями, оборудованием из чужого аквариума. Споры этой водоросли могут жить очень долго без воды и освещения. Кладофора вполне неплохо себя чувствует в условиях, пригодных для аквариумных растений и рыбок. Так или иначе, причинами внезапного появления и бурного роста плохой кладофоры может стать недостаточное содержание макроэлементов в вашем аквариуме. Кроме того, кладофора не любит движение и беспокойство, поэтому, как правило, возникает в застойных уголках аквариума.

Способы борьбы с «плохой» кладофорой

Кладофора фото

Прежде всего — это механическое удаление водоросли руками, палочками, щеткой. Следует выровнять баланс подачи удобрений. При снижении фосфата в воде, водоросль начинает активно развиваться. Так или иначе, кладофора боится конкуренции, а следовательно, нужно улучшить рост аквариумных растений, путем подачи углекислого газа, своевременной сбалансированной подачи удобрений. Кладофора не любит интенсивного освещения и высокой температуры. Декорации и оборудование можно извлечь из аквариума и вымочить в белизне, если кладофору не удается убрать с них механически.

Использование препаратов от водорослей — альгицидов. Помогает также, перекись водорода 3%, а именно купание в ней в течении 30-60 минут, либо же внесение в аквариум перекиси до 20-25 мл/100 литров. Признаком угнетения кладофоры является ее осветление.

Комплексные действия – залог успешной борьбы с плохой кладофорой.

Кабомба шаровидная видео-обзор

Видео о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. и , посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Всем спасибо,

4.8 (32)

Опытные аквариумисты знают, что сегодня существует довольно много разновидностей растений, имеющих самые причудливые формы. Среди них есть и прихотливые виды, но также немало и тех, которые не требуют особого ухода. К таковым относится и кладофора шаровидная. Найти ее совсем несложно. Она есть практически в каждом зоомагазине, и, кроме того, стоит совсем недорого, а потому ее покупают даже начинающие любители аквариумов.

Описание

Визуально отличить кладофору нетрудно, ведь она практически всегда имеет форму шара. Она украшает собой аквариум, но, помимо декоративного назначения у нее есть и практические преимущества. По сути, это не растение в его привычном смысле. Это целая колония водорослей, в которой содержится много кислорода, а помимо этого, она словно губка впитывает в себя продукты жизнедеятельности рыб и остатки корма. То есть, это натуральный фильтр в аквариуме.

В нем со временем образовываются полезные бактерии, помогающие переработать нитраты и фосфаты. Поэтому кладофору часто используют при запусках аквариумов, когда вода из крана еще не имеет в своем составе все необходимые элементы, и ей предстоит еще пройти азотный цикл.

Полезен этот аквариумный мох, если в емкости живут мальки или креветки. Они могут подкармливаться остатками корма, оставшимися на этих комочках, а помимо этого, эти водоросли мягкие и сами являются хорошим кормом для ракообразных и мелких рыбок

Эти пушистые шарики имеют темно-зеленый цвет. Они состоят из радиально расположенных нитчатых водорослей. Впервые человек обнаружил его в середине 18 столетия. Уже тогда этот мох встречался в домашних водоемах. Не удивительно, ведь кладофора имеет оригинальный внешний вид и она совершенно неприхотлива. При желании ее можно разрезать и придать ей необходимый вид. Это дает возможность, например, создать красивый зеленый коврик при аквадизайне.

Конечно, водоросли в большинстве случаев – это нежелательные «гости» в аквариуме. Однако это иной случай. Кладофора – это не растение и даже не мох, а именно водоросли. Она не портит декор, растения и прочие части подводного мира. По сути, это связанные между собой водоросли, живущие на поверхности комка. Внутри находятся уже отмершие части, представляющие собой нити. Это, можно сказать, губка, впитывающая в себя воду, бактерии и различные загрязнения.

Рекомендуем к прочтению: Что такое зеленые водоросли. Причины появления в аквариуме

Что касается ареала, где встречается этот необычный представитель подводной флоры, то он довольно широк. Это полностью вся Евразия. В особенности холодные водоемы, а именно горные озера и различные пруды с чистой водой.

Кладофора собирается преимущественно на мелководье. С рассветом, когда солнечные лучи попадают в водоем, водоросли начинают активно вырабатывать кислород. Внутри шара появляется много воздуха и он начинает всплывать. Затем, из-за течения или волн водоросли прибивает к берегу, где обычно находятся заросли растений.

Когда приходит ночь, кислород начинает расходоваться, и тогда шарик опускается обратно на дно. Это интересное явление можно увидеть и в аквариумных условиях. Главное, чтобы было хорошее освещение и достаточно кислорода.

Успешно содержать кладофору в своем аквариуме совсем несложно, и с этой задачей легко справится даже начинающий аквариумист. В целом для данных водорослей нужны следующие условия:

Температура воды. Этот аквариумный мох намного лучше растет в прохладной воде. В идеале температура должна составлять 18-20 градусов. Если ее поднять чуть выше, то водоросли начнут активно развиваться. Однако при этом оно станет менее крепким, и может произойти распад колонии. То есть, кладофора уже не будет в виде шара. Она развалится на отдельный куски, способные забить фильтр;

Жесткость. В горных озерах вода мягкая, и поэтому, соответственно, этот параметр лучше выдерживать и для кладофоры. Смягчить ее можно путем регулярного подливания талой воды. Если же показатель будет свыше 7°, то это, опять-таки, может спровоцировать распад колонии;

Кислотность. Оптимальный показатель – 6-7 pH;

Подмены. Главное и необходимое условие – это чистота аквариума. Поэтому подмены нужно делать регулярно, еженедельно около 30% от общего объема;

Грунт. Аквариумист может выбрать абсолютно любой субстрат, поскольку эти шарики не укореняются и питаются исключительно из толщи, а не грунта;

Освещение. Оно должно быть умеренным. Подойдет свет из светодиодов или люминесцентных ламп. Интенсивность – около 0,5 Вт/л;

Объем аквариума. Не имеет значения. Поэтому зачастую кладофору кидают в нерестовики, где живут мальки. Для них это дополнительный источник воздуха и пищи;

Фильтрация. Учитывая то, что для этих водорослей нужна чистая вода, то, соответственно, нужен хороший фильтр. Подойдет и внутренний тип. Но, какой бы не была фильтрация, комок все равно периодически будет покрываться налетом, поскольку он также впитывает в себя загрязнения. Поэтому иногда его нужно доставать из аквариума и промывать под краном, слегка выжимая.

Размножение

Растет это неприхотливое аквариумное растение очень медленно. Поэтому, если хочется, чтобы в аквариуме его было много, или для дизайна нужен зеленый коврик, то проще сразу купить побольше шариков в зоомагазине.

Тем не менее, размножить кладофору можно, и это совсем несложно. Активный рост колонии начинается при повышении температуры. Уже свыше 22 градусов водоросли будут разрастаться, а шарик, соответственно, увеличиваться. Когда он станет достаточно большим, его можно разрезать пополам и оставить, пока колонии не восстановят обрезанную часть.

Некоторые люди сталкиваются с тем, что комки разваливаются. Если кладофора распалась, то ее лучше выбросить, пока она не забила фильтр. В дальнейшем до этого, конечно, лучше не доводить. Поэтому, если нужен рост, то температуру нужно повысить, однако слишком долго держать ее таковой не стоит. Спустя месяц или два лучше вновь убавить градусы или просто перенести кладофору в емкость с холодной водой. Тогда она вновь окрепнет и будет хорошо держаться в форме шарика.

Насколько полезна была статья?

Слово «водоросли» обычно пугает аквариумистов, ведь они знают, что появление этих «гостей» в аквариуме не сулит ничего хорошего и говорит о нарушении баланса. Однако эгагропила линнея, или кладофора шаровидная – приятное исключение из правил.

Общие сведения

Кладофора шаровидная (Aegagropila linnaei) – вид зеленых водорослей из семейства кладофоровые. Она представляет собой очень красивую шарообразную колонию водорослей, которая не принесет никакого вреда и украсит аквариум. Хотелось бы сразу оговориться, что семейство включает в себя и ряд нитчатых зеленых водорослей, от которых очень трудно избавиться, если они появляются в аквариуме. О способах борьбы с ними мы расскажем чуть позднее.

Исторический ареал кладофоры шаровидной включает в себя прохладные водоемы Исландии и Японии. Но потрясающая выносливость привела к широкому распространению во многих реках и озерах умеренных широт Северного полушария.

Скульптура «Песнь кладофоры». Озеро Акан, Япония

Впервые изучил и описал кладофору шаровидную великий ученый Карл Линней. Он назвал ее Conferva aegagrophilia, что означает «безлиственная водоросль». После этого вид еще несколько раз менял свое название, пока в 2002 году ему не было присвоено имя великого ученого – Aegagropila linnaei.

Кладофора на берегу Черного моря

Когда растение находится в аквариуме, оно медленно прокачивает через себя серьезные объемы воды. Поэтому периодически колонию (шарик) необходимо промывать, чтобы убрать накопившуюся грязь. Такой естественный биофильтр положительно сказывается на чистоте воды в аквариуме.

Кладофора шаровидная является природным биофильтром

Поражает также удивительная способность растения длительное время обходиться без воды.

Внешний вид

Слоевище кладофоры имеет форму правильного шара и состоит из тонких ветвящихся нитей. Это позволяет растению легко перемещаться с течением воды и осуществлять процесс фотосинтеза вне зависимости от того, какая часть колонии повернута к свету. Удивительно, но внутри шар также зеленый. Там располагаются спящие хлоропласты, которые начнут работать, если колония распадется на части.

Колония кладофоры имеет форму шара

В природе кладофоры способны вырастать до 12-30 см. В аквариуме размер растения обычно не превышает 6-8 см. Рост у него очень медленный – всего 4-5 мм в год.

Кладофора шаровидная одно из самых неприхотливых растений. Его можно поместить в аквариум любого объема. Форма и размер грунта значения не имеют, ведь колония не закрепляется на субстрате.

Для комфортного существования кладофоры, прежде всего, необходимо, чтобы температура воды не превышала 20-22°С, что соответствует природным водоемам. В очень теплой воде колония теряет свою форму и быстро распадается на части. Поэтому идеальным выбором станет выращивание в холодноводных аквариумах. Спокойно переносит кладофора и небольшое повышение солености воды.

Растение адаптировано для существования в условиях недостатка света, поэтому освещение должно быть умеренным, а сами шарики лучше размещать в затененных участках, например, под корягами или под кустами широколиственных растений. Если света очень много, то внутри колонии могут образоваться пузырьки кислорода, в результате чего шарик будет плавать на поверхности. Однако через некоторое время он снова опустится на дно.

Кладофора в аквариуме

Чего очень не любит кладофора, так это грязную воду. Большое количество органических остатков легко оседают на поверхности колонии, поэтому рекомендуется организовать в аквариуме эффективную фильтрацию и регулярно промывать растение в чистой воде. Также хорошо справляются с очисткой разнообразные креветки. Проблему могут создать и другие водоросли, которые часто поселяются на шариках – их необходимо удалять механическим способом.

Не все рыбы совместимы с кладофорой. Некоторые водные обитатели, например, плекостомусы, золотые рыбки, раки способны быстро уничтожить водоросль.

Внешний вид кладофоры напрямую говорит о самочувствии растения. Например, избыток света приводит к тому, что кладофора бледнеет. В случае, когда одна сторона пожелтела, желательно повернуть ее к свету.

Шаровидная кладофора в аквариумах размножается вегетативно. В теплой воде колония может распадаться на кусочки, которые необходимо перенести в отдельную емкость с температурой до 20°С и умеренной освещенностью. В таких условиях через 1-1,5 года возможно образование новых шаровидных колоний. Также можно разрезать растение ножницами. Однако, учитывая очень низкую скорость роста, размножать кладофору не очень целесообразно, проще приобрести новое растение.

Молодые шарики кладофоры

Разновидности кладофоры

Кладофора – зеленая водоросль

Появление в аквариуме родственников кладофоры шаровидной по семейству – зеленых нитчатых водорослей – нежелательно. Они развиваются очень быстро, плотно крепятся к субстратам и живым растениям, а также их чрезвычайно трудно вывести.

Зеленые нити водорослей из рода Кладофора необходимо убирать вручную

Чтобы победить кладофору в аквариуме, необходим комплексный подход.

  1. Механическая очистка. Когда водоросли поселяются на листьях растений, можно механически собрать зеленые нити с них или удалить сильно пораженные листья. Если же кладофора располагается на керамике или пластиковых декорациях, то их лучше вытащить из аквариума и вымочить в белизне, после чего хорошо промыть водой.
  2. Выравнивание баланса в аквариуме. Отмечается, что снижение уровня фосфатов в воде часто приводит к вспышке водоросли. Поэтому необходимо соблюдать баланс вносимых удобрений (особенно микроэлементов). Кладофора не любит яркого освещения и высокой концентрации углекислого газа. Создание оптимальных условий для высших растений станет хорошим подспорьем в борьбе с водорослью.
  3. Биологический метод борьбы. С нитчатыми водорослями помогают справиться некоторые виды рыб и креветок, например, популярные креветки Амано. Рекомендуется завести этих полезных ракообразных, которые послужат профилактическим средством при борьбе с водорослями.
  4. Применения альгицидов. Однако и в этом случае нельзя забывать о механическом сборе отмирающих водорослей, чтобы не ухудшить качество воды.

Водоросль кладофора (Cladophora sp.) под микроскопом

Использование кладофоры

Обычно кладофора используется для декорирования дна аквариума, а также в креветочниках в своей обычной шарообразной форме.

Кладофору можно часто встретить в креветочниках

Некоторые аквариумисты переводят ее в «плоскую» форму – аккуратно надрезают ножницами и расправляют, привязывая ниткой или леской на плоском камне или к коряге. Постепенно образуется довольно красивый зеленый островок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *